Распространённое мнение, что обрезать виноград сложно — изначально неправильное, так как виноградный куст устроен предельно просто. В этой статье мы рассмотрим основные азы формировки виноградной лозы, разберёмся с техникой резки и узнаем, как привести в порядок уже имеющиеся на участке кусты.
Опытные виноградари утверждают, что обрезать лозу гораздо проще любого дерева. Если у деревьев, в зависимости от возраста и силы роста, образуются специальные плодовые органы (букетные веточки, шпорцы, кольчатки, прутики и другие), неправильно обрезав которые можно лишиться всего урожая, то виноград таких органов не имеет. Он устроен достаточно просто — все нормально развитые побеги растут и дают кисти одновременно. Весь смысл формировки виноградных кустов заключается в том, чтобы не дать винограду чрезмерно разрастаться, и чтобы куст каждый год давал приблизительно равное количество урожая. Например, если в текущем году куст дал 30 побегов, и на них вызрело 30 кистей, то обрезать нужно так, чтобы на следующий год количество кистей и побегов было такое же. Не стоит бояться срезать лишнее. Более того, хорошо развивающийся, здоровый виноград может простить нам многие ошибки. Восстанавливается он гораздо быстрее, чем деревья, и в самом худшем случае вы просто не доберёте урожай в следующем году.
В подходящих условиях виноград растёт быстро, и если предоставить ему неограниченное пространство, то куст превратится со временем в огромное дерево, дающее урожай в несколько центнеров. Так зачем же обрезать? — спросите вы. Дело в том, что основное условие для такого развития лозы — солнечный свет, без солнца виноград жить не может. А на дачах и приусадебных участках таких мест немного. Поэтому ваш куст в поиске солнечного света лезет на крыши и на деревья и плодоносит вверху, откуда урожай собрать иногда очень проблематично.
Встречается и другая крайность — растущий на шпалерах куст «обчекрыживается» очень сильно, в результате чего слабеет, тормозит в росте, а иногда и совсем погибает. Главное в формировке — соблюсти золотую середину, а для этого нужно разобраться в анатомии винограда.
Строение виноградного куста
Куст винограда устроен очень просто. Он состоит из ветки, плодовой лозы и плодового побега.
Ветка — это любая часть, прошедшая в своём развитии не меньше двух циклов, то есть это многолетняя часть, так сказать, скелет, из которого произрастают лозы и побеги.
Плодовая лоза — это побег после полного цикла летнего развития, то есть то, из чего весной вырастут побеги следующего года. Пока эти побеги не вызреют, лоза остаётся лозой. После вызревания побеги превращаются в лозы, а лозы в ветки.
Плодовый побег, соответственно, это то, что растёт летом. Он появляется из почек лозы, удлиняется, обрастает листьями и формирует урожай. Из оснований листьев могут возникнуть боковые ответвления — пасынки. К осени побег вызревает и превращается в лозу, которая зимует до следующего года.
Итак, куст выглядит следующим образом: побеги — растущие зелёные ветки, лозы имеют светло-коричневый цвет, из них растут побеги. Ветки покрыты корой тёмного цвета, которая отстаёт волокнами. Это всё, что нужно различать при формировке.
Азы формировки любого виноградного куста
Исходная ситуация у нас такая — осень, имеем отплодоносившую ветку, которая летом была лозой, из которой торчат молодые лозы, бывшие летом побегами. Перед обрезкой нужно выбрать две хорошо вызревшие и нормально развитые, расположенные ближе к корню молодые ветки — остальное просто срезать (для чего это делать, мы поговорим в следующей статье).
Из оставшихся двух лоз нижнюю необходимо срезать коротко, оставив две почки, а верхнюю — гораздо длиннее, почек на 7–15. В результате получаем ветку с лозой и с сучком внизу (рисунок 1). Это главный элемент куста, который виноградари называют головой. Вот из таких голов и состоит любой куст. Количество голов и длина плодовых лоз каждого куста может быть разная. Именно таким способом регулируется нагрузка на куст, а значит, и величина гроздей.
рис. 1
Будущим летом наша голова будет выглядеть следующим образом: из сучка вырастут побеги, а из лозы — побеги с урожаем. Следует отметить, что из сучка должно расти два побега, остальные необходимо выламывать (рисунок 2). Основной принцип в данном случае такой — длинная лоза является плодоносящей частью, а сучок — ростовой, то есть роль лозы — урожай, а роль сучка — это отрастить две новые лозы на следующий год.
рис. 2
Снова наступила осень. После сбора урожая вырезаем всю плодовую часть прямо до сучка (она уже своё отработала и больше не пригодится). В это же время из сучка выросла новая лоза, которая станет плодовой частью следующего года. После обрезки у нас остался сучок с новыми лозами, то есть мы получили то, с чего начали год назад. Вот из этого и нужно сделать снова новую голову. И так каждый год (рисунок 3).
рис. 3
Важно отметить, что, в общем-то, ничего страшного не произойдёт, если из сучка у вас вырастут три или четыре побега, осенью можно будет выбрать самый удобный. От длины оставленной плодовой лозы напрямую зависит размер кистей, о чём мы поговорим в следующей статье. Основной принцип такой формировки заключается в следующем: на каждой ветке осенью должна остаться голова, то есть лоза и сучок на ней, а голову можно сделать за год из любой нормально развитой лозы.
Основные моменты техники резки
При проведении процедуры формировки виноградного куста необходимо соблюдать следующие основные правила:
- Нельзя резать тупым секатором, от такой обрезки останутся глубокие «размочаленные» раны, да и труд это далеко не лёгкий.
- Лозы правильно срезать по междоузлию — так крайняя почка лучше перезимует. А вот касательно веток, наоборот, чем меньше пеньков вы оставите, тем меньше гнили будет в древесине (рисунок 4).
- Формируя головы и оставляя урожайные лозы, нужно использовать такие, которые вырастают из верхней части ветки. Они, даже если и обвисают под тяжестью гроздей, то не ломаются. Растущие снизу могут обломиться, если урожай достаточно большой (рисунок 5).
- В случае удаления части повреждённого или постаревшего куста нужно соблюдать правило, связанное с оптимальным распределением корневого питания, суть которого заключается в том, что главные питающие сосуды всегда подключаются к побегам-заместителям. Если таковые уже вышли, то значит питание верхних ослаблено. В этом случае совершенно бесполезно обрезать боковые ветки в пользу верхних центральных, наоборот, следует срезать верх в пользу заместителей — куст в таком случае восстановится гораздо быстрее ( рисунок 6).
рис. 4
рис. 5
рис. 6
Зная эти основные правила и разобравшись в том, что такое голова, можно приступать, собственно, к формировке. Однако в большинстве случаев будут иметь место реальные запущенные, старые и в разной степени сформированные кусты. Давайте для начала разберёмся с ними.
Доводим до ума то, что есть
У любого дачника на участке есть виноград. И вот такие уже имеющиеся кусты бывают:
- заросшими
- старыми и больными
- вытянувшимися на крыши и деревья
- «обчекрыженными» сверх необходимости
Бывают, конечно, и нормальные, здоровые и правильно обрезанные, но хозяева таких кустов не нуждаются в наших рекомендациях. Про обрезанные сверх меры отдельно говорить не будем, тут необходимо просто подождать, пока отрастут, а далее изучать азы формировки. Давайте разберёмся, как привести в порядок заросший, старый и вытянувшийся виноград.
Как правильно обрезать заросший куст
Опытные виноградари каждый год срезают с куста четыре пятых всех побегов. Для многих огородников главная трудность и заключается именно в этом — очень жалко. В связи с этим можно сказать, что каждой новой лозе, число которых увеличивается за год в 7–9 раз, нужно предоставить солнечное свободное пространство размером примерно в 2 кубических метра. Если у вас есть такая возможность, то можете и не обрезать. Однако тут необходимо учитывать, что загущенный куст даст недоразвитые цветочные почки, да и к заболеваниям такой виноград сильно восприимчивый. В результате получаем недоразвитые листья и недозревшие лозы, которые в основной массе зимой вымерзают. Из всего вышесказанного понятно, что жалеть — смысла не имеет. Куст нужно обрезать просто и сердито.
Внимательно осмотрев, выявляем особенно слабые ветки, на которых не появилось ни одной нормально вызревшей лозы. Хорошая лоза должна быть толщиной не менее карандаша, развитая в длину не менее чем на 7–10 почек. Если есть ветки, заросшие слабой мелочью, вырезаем их без всякого сожаления до уровня нормальной ветки.
Может случиться, что на всём кусту ничего нормального и не встретится, кроме заместителя (то есть бокового побега у земли). Замечательно. Значит необходимо вырезать всё, в таком случае и путаницы будет меньше. Тут следует придерживаться основного правила: то, что не родило хороших лоз, своё уже отжило.
Далее выбираем одну из оставшихся веток, срезаем с неё все мелкие и недоразвитые побеги, всё невызревшее (зелёное), а также всё мёртвое, которое на срезе будет иметь прозрачно-сероватый или бурый цвет. Оставляем лишь сильную нормальную лозу (рисунок 7 и 8).
рис. 7
рис. 8
Нижнюю из этих лоз обрезаем коротко, то есть делаем из неё сучок. Если на ветке кроме сучка ещё 2–3 лозы — оставляем одну, если 4–6 — то две. Длина таких лоз должна быть 7–10 почек. Все подходящие ветки обрабатываются таким же образом, всё остальное удаляется (рисунок 9).
рис. 9
Как омолодить старый куст
Если куст старый, но даёт еще хорошие заместители снизу, значит, корни нормальные и имеет смысл над таким виноградом поработать. Если старый куст не даёт нормальных лоз, его следует просто выкопать и посадить новый молодой саженец взамен. Как правильно это сделать, мы подробно рассказывали в статье «Умный виноградник: как правильно посадить виноград». В случае, когда вы желаете сохранить умирающий сорт, необходимо осенью срезать вызревшие черенки, укоренить одним из способов, описанных здесь: «Умный виноградник: укоренение без проблем».
Омолодить старый куст с нормальными корнями несложно. Для начала срезаем всё, кроме сильных заместителей. Вместо одной ветки лучше всего оставить заместитель длиной 5–7 почек.
При омоложении необходимо особое внимание уделять питанию и поливу, если куст потерял нижние корни, необходимо дать поработать росяным, то есть катаровка в данном случае будет неуместной.
Летом нужно удалить половину вызревающих кистей — лучше всего оставить по одной на каждом побеге. В этом случае силы винограда пойдут именно на рост и омоложение.
На следующий год нужно давать такому кусту не более 70% нагрузки, то есть обрезать лозы не более чем на 4–6 почек. Более подробно о распределении нагрузки мы поговорим в следующей статье. Хотелось бы отметить ещё раз, что при омоложении особое внимание следует уделять подкормкам и питанию.
Делаем длинный куст коротким
Тут есть два способа — можно просто обрезать всё под самый пенёк и год подождать, пока не вырастут новые лозы, из которых можно будет формировать что угодно. А можно, немного повозившись, имеющиеся лозы сохранить и выиграть аж целый год времени. Для этого необходимо понять, имеется ли возможность сдвинуть виноград на новое место. Если да, то на этом месте выкопайте метровую траншею глубиной на два штыка. Если сорт для вас очень ценен, то лучше делать всё по правилам, то есть организовать умные ямы по Карасеву или траншеи Галкиных.
Далее сдёргиваем куст с крыши или дерева — молодые лозы будут в этом случае, как правило, на самом конце. Делаем из них одну голову или несколько, в зависимости от обстоятельств. Если лоза одна, срезаем её на сучок, в результате получаем куст на две-три ветки. Лишнюю длину сворачиваем в кольцо, дабы не мешала, а голову (или головы) высаживаем в ямы или траншейки. Для лучшего укоренения необходимо процарапать кору снизу. Засыпаем всё это землёй, сверху мульчируем (рисунок 10).
рис. 10
На протяжении лета зарытая часть укоренится, но не следует спешить отделять её — корни ещё слишком слабы, лучше всего будет, если отрежете на следующий год.
Из кольца в течение лета также появятся побеги, которые удалять не нужно, так как они усиливают растение. Осенью прикопанную часть можно формировать в зависимости от того, как вы в дальнейшем планируете этот куст выращивать.
Таким образом можно передвигать с места на место любой куст. Отводками в этом случае могут быть боковые ветки или верхушка. При желании верхушку можно прикапывать на новое место каждый год и получать при этом мощный укоренённый в нескольких местах куст винограда.
Итак, мы рассмотрели азы формировки виноградного куста, определились с основными правилами резки и разобрались, как привести в порядок уже имеющийся виноград. В следующей статье подробно расскажем об основных принципах формировки винограда на шпалере либо на беседке, поймём, как можно регулировать количество кистей, и можно ли получить два урожая в год. Продолжение следует…