Информация о ремонте и строительстве

Несмотря на активное распространение идей минимализма, в современном ремонте не теряют актуальности эксклюзивные методы отделки. Производители материалов охотно идут навстречу прихотям потребителей, предлагая составы со всё более совершенными свойствами.

Характерные особенности рельефной отделки

Главным свойством фактурирования стен считается отказ от гладких отделочных поверхностей, образующихся после окрашивания или наклейки обоев. С точки зрения стиля это можно считать данью уважения старинной архитектуре, в практическом же смысле такая отделка не имеет преимуществ. Практически все фактурные поверхности лишены качеств, которыми обладают покрытия вроде сайдинга или обоев под покраску, им свойственны следующие недостатки:

• Низкая ремонтопригодность.
• Отсутствие антистатических свойств.
• Проблемы с удалением загрязнений.
• Травмоопасность.
• Относительно высокая стоимость материалов.
• Для правильного нанесения необходимо определённое мастерство.

Нужно отличать рельеф от фактуры. В отличие от обычных фактурных поверхностей, рельефные имитируют не один только внешний вид поверхности различных материалов, но также и способы их обработки, зачастую весьма архаичные. Впрочем, рельефная отделка находит своё место также в рамках современных, эпатажных и футуристичных дизайнах интерьеров — часто в таком варианте покрытие вообще не имеет мелкой фактуры, оставаясь абсолютно гладким.

Свойства используемых материалов

Очевидно, что удержание массивных барельефов возможно лишь при условии, что используемая смесь будет достаточно густой и плотной. Однако в этом случае материал теряет пластичность и работа с ним становится затруднительной. Удобными в нанесении и хорошо держащими форму можно считать три типа смесей:

1. Тиксотропные с гомогенной структурой. Представляют собой пластичные шпаклёвки без включения наполнителя.
2. Включающие в состав лёгкие гранулированные материалы для снижения веса.
3. Пористые, насыщенные мельчайшими пузырьками воздуха.

Тиксотропные составы сложнее в изготовлении, их расход из расчёта массы выше, но только такая штукатурка считается наиболее универсальной, поскольку позволяет создавать и крупные, и мелкие формы рельефа. Такой материал имеет одинаковые физико-механические свойства при различной толщине слоя, что повышает устойчивость к раскрытию трещин и механическим воздействиям.

Рельефные штукатурки с гранулами перлита, вермикулита или вспученного стекла занимают некоторую среднюю позицию между материалами иного типа. Они уверенно держат только среднюю толщину слоя — до 15–20 мм, но при этом достаточно плотные и прочные, зачастую их дополнительная обработка не требуется.

Поризованные материалы достаточно хрупки, однако их структура, по сути — очень крепкая пена, оптимально подходит для создания барельефов, при этом даже крупная лепка не съедет под собственным весом. Однако итоговые качества поверхности после отверждения далеки от оптимальных, требуется покрытие слоем жёсткого материала, например, шпаклёвкой с микрофиброй или обычной гипсовой, укреплённой стекловолоконной паутиной.

Приёмы рельефной отделки

Условно способы работы с рельефной штукатуркой можно разделить на художественные и технологические. К последним относятся те приёмы работы, когда форма задаётся характером движения рабочего инструмента, а не его формой. Путём раздавливания пластичной смеси в разных направлениях, движения с отрывом, растягивания и прочими манипуляциями придаётся рельеф, который всегда хаотичен.

Технологические методы, напротив, используют для образования однородного, повторяющегося рисунка, который формируется кромкой инструмента за одно движение. Вот примеры:

• Лёгкую рябь или волнистый рельеф наносят широким шпателем с криволинейной кромкой.
• Структуру коры можно воссоздать трафаретным валиком.
• Кирпичная кладка имитируется оставлением оттиска от трафаретной панели.
• Повторяющийся крупный рельефный рисунок можно выполнить нанесением штукатурки по гибкому трафарету.

О последнем способе нужно рассказать подробнее. Готовые трафареты в продаже встречаются редко, но их можно изготовить самому. В качестве материала лучше не использовать ватман или упаковочный картон, кромки которых раскисают, из-за чего трафарет теряет форму. Оптимальные варианты для изготовления — паронит, влагостойкий картон, из которого вырезают уплотнительные прокладки. В крайнем случае можно использовать силиконовые коврики для выпечки, которые стоят копейки и встречаются в большинстве магазинов с кухонной утварью.

Для вырезания трафарета необходимо найти повторяющийся рисунок, называемый паттерном, распечатать его в нужном масштабе на нескольких листах, затем наклеить изображение на подложку. После высыхания трафарет вырезают по контурам одноразовым скальпелем или модельным ножом, оставляя как можно меньше засечек в углах и резких закруглениях. После изготовления наклейку лучше отмочить в тёплой воде, чтобы типографская краска не въелась в покрытие стены.

Порядок использования трафарета прост. Рисунок наносится горизонтальными или вертикальными рядами, начиная от произвольного угла. При каждом последующем нанесении трафарет прикладывается одной или двумя сторонам к существующему узору. Делать это нужно аккуратно, неопытным мастерам лучше заручиться поддержкой помощника.

Также обращаем внимание читателей на инвертированные формы рельефа, характерная черта которых — впадины и выщербленные участки на общей плоскости стены вместо выпуклостей и наплывов в стандартном варианте. Исполнить такой приём можно незатейливым способом: сначала нужно нанести непрерывный рельеф с острыми пиками и хребтами, большая часть которых соединена между собой. После этого производится шлифовка плоскости: сначала грубой тёркой, затем абразивной сеткой требуемой зернистости. Главная сложность такого способа в том, что всю площадь поверхности нужно обрабатывать строго поэтапно, постоянно контролируя кривизну длинным правилом. Наилучшим образом для создания инвертированного рельефа подходят поризованные смеси, которые после отверждения наиболее просто поддаются обработке.

Финальная и художественная обработка

Практически всегда рельефный рисунок на стене не оставляют как есть после высыхания штукатурки. В первую очередь нужно выполнить зачистку и устранить огрехи в виде облоев на кромках или крупных царапин. Слишком сильно усердствовать не нужно: для каждого типа рельефа действуют свои допуски по шероховатости с учётом укрывистости защитного покрытия.

После «доработки напильником» поверхности нужно придать водо- и грязестойкость, покрыв её водно-дисперсной краской с гидрофобными свойствами. Обработка проводится либо кистью с тонким синтетическим ворсом, который не выпадает, либо краскопультом. Наносить краску можно в несколько слоёв, но помните, что покрытие должно быть тонким, чтобы не сглаживать мелкую фактуру поверхности сверх меры.

Барельефы, как правило, подвергают тонирующему окрашиванию после нанесения основного защитного слоя. Таким образом подчёркивается глубина рисунка, и он выглядит ещё более рельефным. Перед тем как сделать попытку выполнить тонирование самостоятельно, рекомендуем изучить несколько видео-уроков от художников, посвящённых игре света и тени. После этого нужно будет выбрать общее направление освещения и подвести выступающие части рельефа так, чтобы светлые кромки не тонировались вовсе, а скос со стороны источника света плавно приглушался, становясь более насыщенным к углублению. При этом со стороны, противоположной падению света, подводилась тень, которая на 2–3 тона темнее тонирования скоса и светлеет по мере удаления от кромки.

Видео по теме

[embedded content]

[embedded content]

[embedded content]

© рмнт.ру, Игорь Максимов

28.01.20

Let’s block ads! (Why?)

Несмотря на активное распространение идей минимализма, в современном ремонте не теряют актуальности эксклюзивные методы отделки. Производители материалов охотно идут навстречу прихотям потребителей, предлагая составы со всё более совершенными свойствами.

Характерные особенности рельефной отделки

Главным свойством фактурирования стен считается отказ от гладких отделочных поверхностей, образующихся после окрашивания или наклейки обоев. С точки зрения стиля это можно считать данью уважения старинной архитектуре, в практическом же смысле такая отделка не имеет преимуществ. Практически все фактурные поверхности лишены качеств, которыми обладают покрытия вроде сайдинга или обоев под покраску, им свойственны следующие недостатки:

• Низкая ремонтопригодность.
• Отсутствие антистатических свойств.
• Проблемы с удалением загрязнений.
• Травмоопасность.
• Относительно высокая стоимость материалов.
• Для правильного нанесения необходимо определённое мастерство.

Нужно отличать рельеф от фактуры. В отличие от обычных фактурных поверхностей, рельефные имитируют не один только внешний вид поверхности различных материалов, но также и способы их обработки, зачастую весьма архаичные. Впрочем, рельефная отделка находит своё место также в рамках современных, эпатажных и футуристичных дизайнах интерьеров — часто в таком варианте покрытие вообще не имеет мелкой фактуры, оставаясь абсолютно гладким.

Свойства используемых материалов

Очевидно, что удержание массивных барельефов возможно лишь при условии, что используемая смесь будет достаточно густой и плотной. Однако в этом случае материал теряет пластичность и работа с ним становится затруднительной. Удобными в нанесении и хорошо держащими форму можно считать три типа смесей:

1. Тиксотропные с гомогенной структурой. Представляют собой пластичные шпаклёвки без включения наполнителя.
2. Включающие в состав лёгкие гранулированные материалы для снижения веса.
3. Пористые, насыщенные мельчайшими пузырьками воздуха.

Тиксотропные составы сложнее в изготовлении, их расход из расчёта массы выше, но только такая штукатурка считается наиболее универсальной, поскольку позволяет создавать и крупные, и мелкие формы рельефа. Такой материал имеет одинаковые физико-механические свойства при различной толщине слоя, что повышает устойчивость к раскрытию трещин и механическим воздействиям.

Рельефные штукатурки с гранулами перлита, вермикулита или вспученного стекла занимают некоторую среднюю позицию между материалами иного типа. Они уверенно держат только среднюю толщину слоя — до 15–20 мм, но при этом достаточно плотные и прочные, зачастую их дополнительная обработка не требуется.

Поризованные материалы достаточно хрупки, однако их структура, по сути — очень крепкая пена, оптимально подходит для создания барельефов, при этом даже крупная лепка не съедет под собственным весом. Однако итоговые качества поверхности после отверждения далеки от оптимальных, требуется покрытие слоем жёсткого материала, например, шпаклёвкой с микрофиброй или обычной гипсовой, укреплённой стекловолоконной паутиной.

Приёмы рельефной отделки

Условно способы работы с рельефной штукатуркой можно разделить на художественные и технологические. К последним относятся те приёмы работы, когда форма задаётся характером движения рабочего инструмента, а не его формой. Путём раздавливания пластичной смеси в разных направлениях, движения с отрывом, растягивания и прочими манипуляциями придаётся рельеф, который всегда хаотичен.

Технологические методы, напротив, используют для образования однородного, повторяющегося рисунка, который формируется кромкой инструмента за одно движение. Вот примеры:

• Лёгкую рябь или волнистый рельеф наносят широким шпателем с криволинейной кромкой.
• Структуру коры можно воссоздать трафаретным валиком.
• Кирпичная кладка имитируется оставлением оттиска от трафаретной панели.
• Повторяющийся крупный рельефный рисунок можно выполнить нанесением штукатурки по гибкому трафарету.

О последнем способе нужно рассказать подробнее. Готовые трафареты в продаже встречаются редко, но их можно изготовить самому. В качестве материала лучше не использовать ватман или упаковочный картон, кромки которых раскисают, из-за чего трафарет теряет форму. Оптимальные варианты для изготовления — паронит, влагостойкий картон, из которого вырезают уплотнительные прокладки. В крайнем случае можно использовать силиконовые коврики для выпечки, которые стоят копейки и встречаются в большинстве магазинов с кухонной утварью.

Для вырезания трафарета необходимо найти повторяющийся рисунок, называемый паттерном, распечатать его в нужном масштабе на нескольких листах, затем наклеить изображение на подложку. После высыхания трафарет вырезают по контурам одноразовым скальпелем или модельным ножом, оставляя как можно меньше засечек в углах и резких закруглениях. После изготовления наклейку лучше отмочить в тёплой воде, чтобы типографская краска не въелась в покрытие стены.

Порядок использования трафарета прост. Рисунок наносится горизонтальными или вертикальными рядами, начиная от произвольного угла. При каждом последующем нанесении трафарет прикладывается одной или двумя сторонам к существующему узору. Делать это нужно аккуратно, неопытным мастерам лучше заручиться поддержкой помощника.

Также обращаем внимание читателей на инвертированные формы рельефа, характерная черта которых — впадины и выщербленные участки на общей плоскости стены вместо выпуклостей и наплывов в стандартном варианте. Исполнить такой приём можно незатейливым способом: сначала нужно нанести непрерывный рельеф с острыми пиками и хребтами, большая часть которых соединена между собой. После этого производится шлифовка плоскости: сначала грубой тёркой, затем абразивной сеткой требуемой зернистости. Главная сложность такого способа в том, что всю площадь поверхности нужно обрабатывать строго поэтапно, постоянно контролируя кривизну длинным правилом. Наилучшим образом для создания инвертированного рельефа подходят поризованные смеси, которые после отверждения наиболее просто поддаются обработке.

Финальная и художественная обработка

Практически всегда рельефный рисунок на стене не оставляют как есть после высыхания штукатурки. В первую очередь нужно выполнить зачистку и устранить огрехи в виде облоев на кромках или крупных царапин. Слишком сильно усердствовать не нужно: для каждого типа рельефа действуют свои допуски по шероховатости с учётом укрывистости защитного покрытия.

После «доработки напильником» поверхности нужно придать водо- и грязестойкость, покрыв её водно-дисперсной краской с гидрофобными свойствами. Обработка проводится либо кистью с тонким синтетическим ворсом, который не выпадает, либо краскопультом. Наносить краску можно в несколько слоёв, но помните, что покрытие должно быть тонким, чтобы не сглаживать мелкую фактуру поверхности сверх меры.

Барельефы, как правило, подвергают тонирующему окрашиванию после нанесения основного защитного слоя. Таким образом подчёркивается глубина рисунка, и он выглядит ещё более рельефным. Перед тем как сделать попытку выполнить тонирование самостоятельно, рекомендуем изучить несколько видео-уроков от художников, посвящённых игре света и тени. После этого нужно будет выбрать общее направление освещения и подвести выступающие части рельефа так, чтобы светлые кромки не тонировались вовсе, а скос со стороны источника света плавно приглушался, становясь более насыщенным к углублению. При этом со стороны, противоположной падению света, подводилась тень, которая на 2–3 тона темнее тонирования скоса и светлеет по мере удаления от кромки.

Видео по теме

[embedded content]

[embedded content]

[embedded content]

© рмнт.ру, Игорь Максимов

28.01.20

Let’s block ads! (Why?)

Способов укладки плитки на пол и стены на самом деле много. Но специалисты выделяют всего шесть стандартных схем, которые используются чаще всего. Сайт RMNT расскажет вам о них и приведёт наглядные примеры того, как такие способы укладки будут выглядеть в интерьере.

Сайт RMNT уже писал, как своими руками сделать стяжку пола. Однако вопросов об этой очень важной и необходимой части черновых ремонтных работ остаётся много. Ответим на самые распространённые из них.

В каких случаях требуется дополнительное выравнивание уже имеющейся стяжки

В ряде случаев оно необходимо:

• Сняли старую плитку, на полу остались неровности, следы от неё;
• Была снесена перегородка, соответственно, пол в этом месте нуждается в выравнивании;
• Стяжка в новостройке, сделанная застройщиком, не отличается высоким качеством.

Какой толщины должна быть стяжка пола

Случаи бывают разные. Если стяжка пола идёт непосредственно по плите перекрытия, то минимальная толщина составит 2 сантиметра. Если стяжка делается на рыхлом слое, то толщина составит уже минимум 4 сантиметра. Если же под стяжкой нужно спрятать трубы, то к их диаметру прибавляется 4,5 сантиметра.

Какой примерно расход песчано-цементной смеси для стяжки

Порядка 20 килограммов на 1 квадратный метр помещения при толщине в 1 сантиметр. Вот и считайте, что на выравнивание пола в квартире площадью 100 квадратных метров толщиной минимум в 2 сантиметра уйдёт 4 тонны песчано-цементной смеси! Немало.

Когда нужно убирать старую стяжку

Если она покрыта трещинами, а при простукивании вы слышите глухой звук — лучше старую стяжку демонтировать. Кроме того, если она рыхлая, шаркая ногой вы поднимаете пыль — демонтаж необходим.

Как долго сохнет стяжка на полу

Специалисты давно подсчитали, что на полное высыхание слоя стяжки толщиной 1 сантиметр уходит неделя. То есть, если толщина вашей стяжки 4 сантиметра, полного высыхания придётся ждать почти месяц — 28 дней. У полусухой стяжки, о которой портал Rmnt.ru подробно писал, срок высыхания ровно в два раза меньше.

Важно! На невысохшую стяжку слой ровнителя заливать нельзя — потрескается. А если положить на непросохшую до конца основу ламинат или паркет, они втянут в себя влагу и разбухнут.

Как сократить расходы на стяжку и уменьшить нагрузку на перекрытия

Самый популярный вариант — использовать керамзит. Он лёгкий и недорогой. Расходы песчано-цементной смеси заметно уменьшатся. Но при укладке тёплого пола керамзит использовать не стоит — его теплоизолирующие свойства снизят КПД системы отопления. Кроме того, керамзит впитывает влагу, поэтому в помещениях без гидроизоляции не применяется. В таких случаях лучше использовать пенопластовую крошку.

Важно! При заливке мокрой стяжки есть риск, что она просочится к соседям снизу. Поэтому все щели в плитах перекрытия нужно замазать и обработать поверхность гидроизоляцией. Или просто положить на плиту перекрытия слой толстой полиэтиленовой плёнки.

Нужно ли использовать армирующую сетку при обустройстве стяжки пола

Да, металлическая сетка необходима, она предотвратит растрескивание поверхности. Берите сетку с ячейками 5х5 или 10х10 сантиметров.

Есть ли дополнительные требования к стяжке, под которой будет тёплый пол

Да, она должна быть особенно прочной на изгиб, ведь будет подвергаться перепадам температур. Целесообразно использовать специальные выравнивающие смеси для тёплого пола или добавлять в обычный раствор пластификаторы.

Зачем нужна кромочная, демпферная лента при мокрой стяжке пола

Она предотвращает появление трещин в процессе высыхания, а также отделяет стяжку от стены, улучшая её звукоизоляционные свойства. Такой полоской из вспененного полимера толщиной всего 1 сантиметр в обязательном порядке опоясывают все стены по периметру помещения перед заливкой стяжки. Оставшуюся щель вы потом легко скроете напольным плинтусом.

Зачем стяжку поливают водой

Чтобы не высыхала слишком быстро, ведь это увеличивает риск появления трещин. Это особенно важно в летнюю жару и зимой, когда ремонт делается при включённом центральном отоплении. Первые 5–7 дней стяжку поливают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы жидкость не испарялась.

Можно ли чем-то заменить армирующую сетку

Да, сейчас всё чаще в раствор добавляю фиброволокно. Это металлические или полипропиленовые волокна, которые тоже помогают избежать трещин и компенсируют напряжение, возникающее во время высыхания.

Видео по теме:

[embedded content]

[embedded content]

© рмнт.ру, Игорь Максимов

27.01.20

Let’s block ads! (Why?)

Далеко не все домовладельцы решаются полностью объединить кухню с гостиной. Открытая планировка (open space) подходит не всем. Поэтому часто межу кухней и гостиной обустраивают лёгкую, не несущую перегородку, выполняющую декоративные функции. Покажем вам удачные примеры.

Вместо того чтобы тратить серьёзные деньги на обустройство игровой зоны для пушистого любимца, можно уделить немного внимания и собрать кошачий уголок самостоятельно. Из нашей инструкции вы узнаете, какие атрибуты должны быть в доме для кошки и как собрать его из доступных материалов.

Дом для кошки: что это такое?

Кошку очень сложно приучить к какому-либо конкретному месту сна, если это не кровать хозяина. Поэтому кошачий домик следует воспринимать не как место жительство питомца, а как площадку для игр, где также предостаточно места и для отдыха. Игровую зону кошка воспринимает как собственную территорию, где чувствует себя в безопасности, а значит, и вздремнуть будет отправляться преимущественно на свою лежанку.

Основу кошачьей игровой зоны составляет каскад полок, размещённых относительно друг друга таким образом, чтобы кошка могла свободно перепрыгнуть или перелезть с одной полки на любую другую. Для этого можно располагать полки в разных направлениях, вырезать отверстия, соединять горизонтальные площадки между собой с помощью столбиков и жердей. Хорошо, когда игровая зона представляет своего рода лабиринт, и чем больше в нём будет возможных маршрутов, тем лучше.

В представлении обывателя кошачий дом — это некая мягкая конструкция, от которой веет теплом и уютом. На самом деле отделка кошачьего дома выполняется из жёстких и прочных материалов, позволяющих кошке вдоволь пользоваться когтями, без чего возникает риск, что будут повреждены отделка и мебель.

Главное — чтобы домик пришёлся питомцу по вкусу, что маловероятно, ведь кошки весьма капризные и своенравные животные. Именно поэтому лучше обустроить игровую зону самому, учитывая повадки животного и его предпочтения.

Основа конструкции

Требования к конструкционной прочности кошачьего дома невысокие. Чтобы устоять под игривым напором животного весом 2–3 кг, достаточно будет каркаса, собранного из фанеры толщиной 8–10 мм и сухой древесины. Для соединения деталей можно использовать мебельные шурупы, но для этого нужно уметь аккуратно сверлить отверстия в торце материала. Для уверенности можно усилить конструкцию металлическими уголками и пластинами для обивки плотницких изделий.

Другой вариант — ЛДСП, из которого делают корпусную мебель. Этот материал особенно актуален при содержании котов крупных пород, таких как мейн-кун. Поскольку цвет покрытия не имеет значения, заказать набор деталей из остатков материала не будет большой проблемой, приобрести ЛДСП можно даже удалённо.

Большинство игровых площадок имеют вертикальные стойки, необходимые для поддержки полок и выполняющие роль когтеточек. Изготовить их можно как из деревянного бруса или кругляка, так и из обрезков труб. Толщина не имеет решающего значения: прочностных качеств большинства доступных материалов будет достаточно, а увеличить массивность столбиков визуально поможет обмотка шпагатом.

Для скрепления деталей лучше использовать только механический крепёж. Использовать клей не стоит: остаточный резкий запах может отпугнуть кота. Это же касается применения лакокрасочных покрытий: лучше, если основа домика останется необработанной, ведь она будет эксплуатироваться при нормальной влажности и без перепадов температур.

Выбор конфигурации домика

Прежде чем приступить к сборке, нужно хотя бы в общих чертах набросать элементы кошачьего дома и их расположение. Для этого нужно сперва хорошенько понаблюдать за своим питомцем, чтобы выяснить, какие места он предпочитает для игр, отдыха и сна. Кошкам свойственно прятаться, делать это они могут либо в укромных местах на уровне пола, либо сверху на мебели. Это нужно учитывать при размещении конуры.

Любимые виды игр тоже нужно принять во внимание. Некоторые предпочитают подвижные перемещения, другим по нраву играть с предметами, не сдвигаясь с места. Характер кошки может сильно разниться, в зависимости от породы и образа жизни. Спокойным котам больше подойдут просторные лежаки и мягкие подушки, активным — шуршащие тоннели, горки, лесенки норы и всё, что предоставляет возможность вдоволь подвигаться.

Необязательно изготавливать все элементы кошачьего дома самостоятельно. Если у кошки уже есть любимые принадлежности, например, конура или когтеточка, их можно включить в конструкцию совместно с самодельными элементами. То же касается места установки дома, его лучше разместить в месте, где любимец проводит больше всего времени. Если кошек несколько, для каждой должно быть оборудовано собственное спальное место, при этом игровая площадка может быть общей.

Способы самостоятельного изготовления деталей дома

В заключение расскажем об идеях, которые помогут изготовить элементы кошачьего дома самому из доступных материалов.

Полки. Достаточно крупные обрезки любых строительных и отделочных материалов подойдут в качестве основы для создания горизонтальных плоскостей. Фанера, ДСП, гипсокартон, сайдинг легко поддаются обработке без специального инструмента. Вырезав пластину нужных размеров и формы, следует обработать края наждачной бумагой.

Игровой туннель. Его можно собрать своими руками из канализационных труб и фитингов. Стандартного диаметра в 110 мм может быть недостаточно для кошек крупной породы, в таких случаях следует приобретать материалы, используемые в системах дренирования почвы или для магистральных стоков.

Гибкий шуршащий туннель. Здесь также пригодятся материалы бытовых инженерных систем. Гибкие вентканалы вызовут интерес практически у любого питомца благодаря характерному звуку при движении и блестящей фольгированной поверхности. Что важно, материал обшивки таких каналов достаточно износостойкий и не разлезется в лохмотья от контакта с когтями.

Лесенки и эстакады легко собрать из деревянных реек, которые в обилии представлены в большинстве хозяйственных магазинов. Лучше выбрать сечение порядка 40х20 мм и скреплять детали саморезами с прессшайбой, важно только, чтобы острие крепежа не выступало с обратной стороны, иначе потребуются дополнительная обработка.

Мягкое покрытие элементов дома легко выполнить с использованием обрезков ковролина. Каждую деталь нужно обёртывать или обшивать по отдельности, предварительно изготовив выкройки. Такая обивка придаст дому и игровой площадке более уютный плюшевый вид и обеспечит полноценное сцепление с когтями.

Когтеточку изготовить проще всего. Достаточно взять обрезок 50 мм канализационной трубы и обернуть её по спирали джутовым канатом, щедро скрепляя соединение термопистолетом или универсальным клеем «Дракон».

Висячие игрушки для домика можно изготовить из мячей для большого тенниса. Важна надёжность подвески, для чего сквозь мяч нужно протянуть прочный шнур с крупным узлом. На такой игрушке кошка сможет повиснуть всем весом, уцепившись обеими лапами. Лучший способ подвески — каскадом под одну из полок игровой площадки.

Если кошка предпочитает конуре открытое ложе в виде гнезда, создать уютную постель можно из плетёной корзины, частично разобрав её. Внутрь следует вложить обрезки поролона или синтепона, затем накрыть ложе мягкой тканью, края которой нужно подвернуть и закрепить ко дну корзины.

Гибкую подвесную лазанку можно сделать из ПВХ коврика для ванной. Чтобы такая лесенка была более прочной, а крошки виниловой пены не разлетались по всему дому, с обеих сторон лучше на универсальный клей закрепить грубую мешковину. Также в роли лазанки подойдёт отрез ковровой дорожки, однако края придётся оверложить.

Видео по теме

[embedded content]

[embedded content]

[embedded content]

© рмнт.ру, Игорь Максимов

26.01.20

Let’s block ads! (Why?)

Щебень, окрашенный в разные яркие цвета, часто используется в ландшафтном дизайне. Получаются очень красивые клумбы и дорожки, зоны для отдыха. Покрасить щебень вполне можно самостоятельно, сэкономив на покупке готового материала. Сайт RMNT расскажет, как это сделать.

Ни один ремонт не вечен. Рано или поздно возникнет необходимость не просто обновить интерьер, а капитально отремонтировать. И перед этим избавиться от старой отделки. Сайт RMNT расскажет вам, как аккуратно и правильно демонтировать подвесной потолок из гипсокартона (ГКЛ).