Угловые шлифовальные машины – это добротные и надежные в целом устройства. Они могут выполнять довольно широкий спектр работ. Однако неизбежны их периодические поломки, любой домашний мастер обязан знать, как они устраняются.

Прежде чем рассказывать об основных сбоях в работе болгарки, о методах борьбы с ними, необходимо разобраться с особенностями конструкции. Ее изучение существенно облегчается тем, что схема электрических и механических компонентов почти во всех УШМ приблизительно совпадает. Небольшие различия связаны только с патентованными инновационными решениями, продвигаемыми отдельными производителями, и со специфическими приспособлениями для отдельных функций. Почти любая современная болгарка оборудуется стойким к ударам пластмассовым корпусом. Обычно его делают не монолитным, а разбитым на 2 составные части, которые связывают при помощи шурупов. Там, где расположен привод, предусматриваются вентилирующие отверстия. Сам электромотор образован сочетанием следующих элементов:

• ротор;
• статор;
• электрические щетки.

При создании статора используются двухполюсные катушки, на которые намотана медная проволока. Общее число витков подбирается очень тщательно. Определяя его, инженеры учитывают желаемые параметры аппарата. Присоединение ротора к статору происходит за счет подшипников. Сам ротор делается из электротехнической стали. В нем формируют прорези, позволяющие разместить провода обмотки. Количество пазов и особенности намотки нельзя считать мелочью: от этих параметров зависит, с какой скоростью может работать УШМ. Роль щеток – передача тока между кабелем и коллектором.

На этом обзор электротехнических компонентов болгарки можно завершить, но в ней есть еще и механические устройства. Большое значение имеет редуктор, корпус которого изготавливается из прочного сплава на основе алюминия. Именно этот материал выбран в связи с сочетанием отменной крепости и высокой теплопроводности. Редукторный корпус должен позволять надежное закрепление элементов аппарата. В нем предусматриваются отверстия, в которые монтируется вспомогательная рукоять. При помощи редуктора транслируется усилие, вырабатываемое двигателем. Если этот узел ломается, то работа УШМ или становится вовсе невозможной, или происходит на «неправильных» оборотах.

Еще необходимо сказать про расцепительную муфту – она предельно важна, когда диск вдруг заедает. Если такой муфты не будет, любое заклинивание будет вести к обратному удару, со всеми его неприятными последствиями. Эта деталь конструктивно выполнена в виде двух дисков. В норме они очень плотно сближены между собой. Замедление остановки роторного вала позволяет еще существенно уменьшить нагрузку, возникающую при таком ЧП. В результате общий ресурс болгарки используется эффективнее.

Снимать и заменять диск на современных УШМ очень удобно благодаря специальной кнопке. При ее нажатии планетарная редукторная шестерня жестко фиксируется. Закрепить шлифовальные круги для нормальной работы помогает гайка в форме цилиндра. Работать с нею помогает особый ключ, обычно входящий в комплект поставки. Чтобы запустить мотор и плавно начать работу, предусмотрена еще одна кнопка. Часть моделей УШМ также могут регулировать обороты шпинделя и предотвращать возникновение перегрузок.

Как нетрудно понять из этого описания, устройство УШМ довольно просто в техническом плане. И отыскать причину неполадок можно почти всегда своими руками, без обращения в сервисные центры. Начать уместно с оценки работы щеток. В обычной ситуации они должны искрить, причем ровно и умеренно. Если искр много или, наоборот, вовсе нет, электрощетки необходимо поскорее заменить.

Одной из частых причин, по которой болгарка не включается, является всего лишь разрыв сетевого кабеля – по всей длине или на вводе. Именно такое предположение стоит выдвинуть, столкнувшись с проблемой. Прежде чем разбирать механизм, необходимо проверить мультиметром либо простой индикаторной отверткой, есть ли напряжение. Рекомендуется еще удостовериться, есть ли электричество в доме (квартире). Если напряжение присутствует, но устройство все равно не работает, требуется проверять электромотор. Его самыми серьезными неисправностями являются следующие:

• короткое замыкание между соседними витками;
• обрыв отдельных витков якоря либо статора;
• прогоревшие коллекторные ламели.

Проблемы с якорем обнаруживаются такими тремя характерными признаками, как:

• заметный прогрев корпуса;
• типичный запах гари;
• усиление искр на коллекторе.

В ряде случаев, чтобы подтвердить предположение о проблемах с якорем, хватает внешнего осмотра. При этом обнаруживается, что обмотки потемнели, а пластины прогорели либо отслоились. Но стоит учитывать, что визуальные проявления неполадки встречаются не всегда. Чтобы определить реальную причину сбоя, понадобится проверка мультиметром. Устройство переключают на сопротивление 200 Ом и последовательно оценивают, какое сопротивление между парами соседних ламелей – в норме оно должно совпадать.

А вот сопротивление на участке от ламелей до якорного корпуса должно иметь бесконечную величину. На статорных обмотках проверяют выводы, оценивают сопротивление между этими выводами и корпусом. Стандартный мультиметр не позволяет отыскать межвитковые замыкания статоров и якорей. Эту задачу уверенно решают только приборы специального образца. Иногда, если УШМ не запускается, все дело в нарушении работы кнопки. Когда ее контакты покрываются пылью, они быстро разрушаются от перегрева. Тест проводится, как и в предыдущем случае, обычным мультиметром.

Что касается механических деформаций, преимущественно приходится иметь дело с износом или бесповоротным разрушением подшипников.

Этот дефект проявляется в следующем:

• повышенный шум;
• вибрация на корпусе;
• сильный перегрев поверхности.

Сбои в работе подшипников (износ) можно предполагать не только когда корпус греется. Любой владелец УШМ точно знает, насколько интенсивно используется аппарат. При значительной, систематически появляющейся нагрузке шестерни или зубья редуктора вполне могут поломаться быстрее, чем другие части. Очень важно осмотреть проблемную деталь. Тогда станет понятно, возможен ли ее ремонт или нет.

Довольно многие люди сталкиваются с проблемой, когда болгарка не набирает обороты, то есть не развивает полную необходимую мощность. Прежде всего, нужно проверять в таких случаях, исправен ли сам блок, регулирующий интенсивность кручения. А также следует оценить состояние электрощеток и пружин щеткодержателей. Нельзя сбрасывать со счетов падение оборотов из-за поломки питающего кабеля (от частых сгибаний, от удара кругом).

Определить, качественный ли контакт, несложно – при его нарушениях изоляция провода становится перегретой. Конечно, ощупывать ее можно только после отключения УШМ. Чтобы не тратить время на ненужные проверки, следует подумать, что могло вызвать такой сбой. Если проблемы возникли после ремонта, можно предполагать еще ошибки при обратной сборке. Обычно тогда нарушения в электропитании двигателя либо в его обмотках сопровождаются сильными вибрациями.

В некоторых случаях не откручивается гайка болгарки. В основном эта неприятность возникает на УШМ с диском от 150 мм и более. Повышенный крутящий момент увеличивает вероятность затягивания гайки до предела. Если инерционные силы сравнительно малы, такая опасность тоже менее вероятна. Поломка стопора, а также ситуация, когда закусило диск, распознаются легко даже без специальных знаний, поэтому дополнительных комментариев не требуют.

Выявить проблемы мало – следует еще и знать, как их устранить. Чтобы открутить ту же гайку, если не помогает штатный ключ, нужно использовать стержень. Его вставляют в отверстия, затем пытаются ударами молотка двигать крепеж в нужную сторону. Но ударять требуется очень аккуратно, чтобы избежать поломки кнопки. Часто встречаются рекомендации подогревать саму гайку. Наиболее щадящий метод подразумевает обламывание краев диска вплоть до проблемного метиза. Далее, понадобятся на выбор следующие элементы:

• относительно тонкая стальная пластинка;
• запасная болгарка со своим диском;
• просто тонкий диск.

Более серьезные проблемы иногда требуют вовсе разобрать болгарку. Стоит придерживаться следующей последовательности:

• раньше всего снимают удерживающую диск гайку;
• после этого убирают болты, крепящие защитный кожух;
• вслед за ними приходит очередь болтов на корпусе и в нем;
• далее, убирают верх задней части корпуса и скручивают болты, крепящие шнур;
• как кабели, так и кнопки необходимо вынимать из пазов; отдельные модели поставляются с монолитной задней частью корпуса, которую снимают только полностью;

• теперь можно поменять двигатель – сначала отключают его провода, убирают щетки, а затем отделяют редуктор от внешнего корпуса болгарки; без этой манипуляции вытащить якорь электромотора не получится;
• далее, убирают устройство, втягивающее воздух и болты, прижимающие статор к корпусу, а также присоединенные к статорным проводам контактные пружинящие кольца;
• сам статор вынимают после осторожных ударов киянкой по ребрам, иначе он не сдвинется с места;
• следующий шаг в разборке – снятие болтов редуктора и извлечение его самого.

Можно отремонтировать болгарку и в более сложных случаях. Для подготовленных людей даже перемотка в домашних условиях не представляет особой проблемы. Необходимо будет только приготовить эмальпровод и электротехнический картон. Процесс производится следующим образом:

• сначала обмотку и прежнюю изоляцию вынимают из корпуса;
• далее, осматривают пазы – если катушки горели, изоляция неизбежно оказывается прожжена;
• часть материала наплавляется на корпус – эти наслоения требуется вычищать при помощи надфиля либо алмазного бура; оставив их на месте, рискуют повредить новую обмотку;
• разделить провода можно только после выжигания изоляции открытым огнем;
• потом измеряют при помощи микрометра какой-либо из проводков, теперь определить число витков очень легко;
• далее, берут любую проволочку, из которой делают петлю, помещающуюся в пазы статора; сообразно ее диаметру выбирают цилиндр, который послужит основой для намотки;

• на базу накручивают эмальпровод;
• фронтальные части связывают толстыми техническими нитями; лучше сделать это при помощи стеклоленты, поскольку она точно не порвется и не оплавится;
• на оставшиеся пока свободными края надевают термоусадочные кембрики;
• электротехнический картон позволит изготовить гильзы; вставив эти гильзы в пазы, размещают в них обмотки;
• далее, сопротивление аккуратно измеряют мультиметром;
• пропитка лаком позволит исключить вибрацию и взаимное трение проводов;
• подключать устройства можно только после высыхания лака.

Иногда возникает необходимость изменить направление вращения диска УШМ. В норме он должен крутиться именно так, чтобы искры летели в сторону работающих с инструментом. Да, спецодежда будет быстрее портиться. Однако в случае ЧП насадка улетит вперед и не причинит вреда. Поэтому перенастраивать аппарат можно только в том случае, если искры летят «от оператора».

Использование болгарки должно производиться в строгом соответствии с инструкцией и требованиями техники безопасности. Это же правило относится и к ремонту. Стоит придерживаться следующих мер предосторожности:

• категорически нельзя даже проводить диагностику, не говоря о замене отдельных частей, если устройство подключено к электросети;
• при снятии подшипников следует позаботиться о надежном упоре;
• для выбивания деталей используются только выколотки, сделанные из мягких металлов;
• недопустимо запрессовывать новые подшипники непосредственными ударами молотка; можно только бить по трубке, которая и станет проталкивать детали в нужное положение;
• после демонтажа подшипников их тщательно прочищают, снимают смазку; убирают все, даже незначительные загрязнения, путем промывки спиртом;
• чтобы исключить ошибки, после сборки обязательно проверяют, нет ли люфтов.

Чтобы сохранить работоспособность инструмента и собственное здоровье, следует применять болгарку только для тех работ, для которых она предназначена. Стоит обратить внимание на следующие правила:

• нельзя использовать любую смазку, любые запчасти, кроме тех, что рекомендованы производителем;
• все фирмы предупреждают в своих инструкциях, что работать с УШМ можно только при хорошем самочувствии; даже обычная усталость, не говоря уже об алкогольном или наркотическом опьянении, представляет серьезную опасность;
• нельзя проводить какие бы то ни было работы, если снят защитный кожух;

• все время следует контролировать расположение провода – он не должен попасть под режущий или шлифующий диск;
• проверка технического состояния инструмента должна проводиться и до начала работы, и после ее завершения; желательно осматривать УШМ также после длительных (от 1 часа и более) перерывов;
• вне зависимости от марки и модели необходимо время от времени разбирать инструмент, вычищая из него все загрязнения, обновляя смазку ходовых частей;
• нужно помнить, что болгарка не предназначена для работы и даже для хранения в условиях высокой влажности;

• класть ее необходимо всегда так, чтобы инструмент не упал случайно, не подвергался давлению тяжелых предметов; стоит при этом помнить, что шнур не должен свисать;
• требуется минимизировать складывание и скручивание кабеля;
• категорически недопустимо переносить болгарку за сетевой провод или подтягивать за него к себе;
• диск и другую насадку подбирают строго под ту работу, которую собираются выполнять;
• при появлении трещины, или даже единичных выбоин – круг подлежит немедленной замене; точно так же следует поступить и с дисками, которые имеют неправильную форму;

• когда круг заменен, проводится запуск на 30 секунд в пробном режиме; если за это время не будет замечено каких-то необычных шумов, вибраций или биений, все в порядке;
• нельзя оставлять в рабочей зоне что-либо, что может легко загореться, сильно раскалиться или взорваться;
• работать следует только при хорошем освещении на устойчивой платформе (опоре);
• нельзя держать в руках обрабатываемые заготовки – их или зажимают в тиски, или поручают кому-то держать разводными ключами.

О том, как ремонтировать болгарку своими руками, смотрите в следующем видео.